[Enquête] Rouen. Vers une mode plus écoresponsable ?

Réduire sa consommation

Le vêtement le plus responsable est celui que l'on possède déjà. "Il faut arrêter de surconsommer, affirme Nathalie Chalvet, créatrice de la marque éthique normande Jeanne a dit. Il faut arrêter d'acheter trois chemises parce qu'elles sont à 10 euros ! Ça, c'est destructeur."

Regarder la composition du vêtement

C'est une obligation légale en France : indiquer clairement la composition du vêtement. Dès lors, on peut s'intéresser, comme le fait le site Responsape, "aux fibres écoresponsables", conseille Camille Thoumas : le lin (bio ou non), le coton bio (car le coton conventionnel demande énormément d'eau et de nombreux pesticides), les fibres bio en général et les produits recyclés ou upcyclés, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de réutilisation.

Chercher l'origine du vêtement

Si cet affichage n'est pas obligatoire, il est très souvent indiqué sur des étiquettes du vêtement. Attention toutefois aux mentions "imprimés en France" ou même "made in France", facile à obtenir. L'indication "origine France garantie" indique en revanche que le produit est fait dans l'Hexagone pour plus de la moitié de son prix de revient. De manière générale, les produits fabriqués en France ou dans l'Union européenne sont garants de conditions de travail correctes et d'une moindre empreinte carbone liée au transport. Cela n'apporte en revanche aucune garantie sur l'origine des matières premières. La fabrication dans des pays asiatiques (Bangladesh, Chine, Inde) ou en Turquie par exemple doit questionner.

Chercher certains labels

Tous les labels ne se valent pas. Seule une poignée d'entre eux est clairement reconnue par les professionnels de l'écoresponsablité et garantie par des organismes indépendants ou des ONG. "Moi, je regarde la Fair wair foundation, c'est vraiment l'humain", explique Nathalie Chalvet. Cette fondation garantit qu'il n'y a pas eu de travail forcé, de discrimination, de travail des enfants ou encore que les conditions de travail sont décentes et sécurisées. Des usines au Bangladesh, plutôt mal vues sur ces sujets, bénéficient désormais de ce label et garantissent donc que leur main-d'œuvre est bien traitée. Pour l'origine des matières premières, les labels GOTS et Oeko-tex sont plébiscités. GOTS, comme Global organic textile standard, garantit par exemple un procédé de production respectueux de l'environnement et un souci de respect et d'amélioration des conditions de travail. D'autres labels, comme Peta approved Vegan ou Responsible wool standard, apportent des garanties sur le respect et le bien-être animal.

Prolonger la vie du vêtement

Responsape accompagne par des conseils le consommateur pour "garder le vêtement le plus longtemps possible" : cela concerne son entretien mais aussi de bonnes adresses pour des pressings écoresponsables ou des couturiers qui permettent des retouches. "Notre génération ne va plus chez les artisans de proximité, constate Florent Thevenet, cofondateur du site. On a voulu les mettre en avant."

Avez-vous constaté une hausse de la
demande d'écoresponsabilité par les consommateurs ?

Tout à fait. On a bien senti le virage, notamment après le confinement. On a évidemment réagi par rapport à notre responsabilité sociétale et environnementale, avec le recyclage, la seconde main, qui sont d'actualité dans nos boutiques.

C'est encore compliqué aujourd'hui
d'acheter du made in France…

L'industrie française n'existe plus, même s'il y a une relocalisation. La relation commerciale est aussi compliquée. Pour trouver le fournisseur et le fabriquant, c'est vraiment difficile. Nous sommes 34 000 indépendants en France et si on se met tous à acheter français, l'industrie ne peut pas répondre à nos besoins. Il faut aussi que le consommateur soit prêt. Le made in France est automatiquement plus cher.

Quel regard portez-vous sur la fast fashion ? Faut-il changer nos modes de
consommation ?

Nous, commerçants indépendants, nous sommes plutôt sur la slow fashion : des produits avec des budgets plus importants, que l'on renouvelle moins régulièrement. La fast fashion a tout détruit. Il faut respecter la saisonnalité avec des produits d'hiver en hiver et ceux d'été en été ! Le tout est de retrouver les bonnes pratiques : saisonnalité, slow fashion et consommation raisonnée. Le système est en train de se remettre d'équerre. On voit bien que la consommation auprès des boutiques de proximité se fait plus facilement depuis la crise sanitaire.

La Normandie n'est pas étrangère à l'industrie du textile. Elle est la première région au monde productrice de lin. Sur une zone géographique encore un plus étendue, entre Caen et Amsterdam, ce sont 120 000 hectares de terres qui sont consacrés à sa culture, soit 85 % de la production mondiale. Par nature, la culture du lin, très technique, est aussi plus respectueuse de l'environnement que celle du coton. Elle ne nécessite pas d'irrigation et "très peu d'intrants", explique Terre de lin, la coopérative leader en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les filatures à l'étranger

En revanche, les filatures ont toutes été délocalisées depuis des années. Pour Terre de lin, 70 % de la production part ensuite vers des filatures asiatiques, principalement en Chine, le reste vers des filatures européennes en Pologne et en Lituanie, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et le savoir-faire important. Il est tout de même possible depuis peu d'utiliser du lin pour l'industrie textile 100 % made in France. Une filature Emanuel Lang a ouvert ses portes en 2020 en Alsace, dans le Haut-Rhin. Elle permet la production d'environ 300 tonnes de fil par an, à partir du lin fourni par Terre de lin. Une donnée permet tout de même de relativiser la place de cette fibre plus écologique. Le lin ne représente que 0,5 % de l'ensemble des fibres utilisées dans l'industrie textile mondiale, contre environ 30 % pour le coton.